Адаптер питания, переломился провод у штекера, ремонт своими руками. Фотоотчёт

Адаптер питания ноутбука Apple MagSafe 85W является высоконадежным устройством, но тем не менее имеет узкое место, провод подключения и разъем. Провод, как и у компьютерных мышек , со временем перетирается, а в разъеме нарушается контакт. Принесли мне не работающий адаптер питания ноутбука Apple MagSafe 85W для вердикта, подлежит он ремонту или нужно покупать новый. При включении в сеть, адаптер не подавал признаков жизни.

Для диагностики потребовалось адаптер разобрать, поиск в Интернете информации по вскрытию корпуса адаптера не увенчались успехом. Пришлось разбираться самому.

Как разобрать адаптер Apple MagSafe 85W

Первое, что необходимо это снять вилку - переходник, прилагая набольшее усилие в направлении, перпендикулярном штырям вилки. Съемная вилка позволяет легко адаптировать адаптер для подключения к розеткам любого стандарта.

Корпус адаптера Apple MagSafe 85W, состоит из двух половинок, как оказалось, склеенных прочно между собой. Надежда найти защелки и разобрать корпус, отжав их, не оправдалась. Пришлось прилагать значительное усилие. В разборке пригодился специальный инструмент, разжимные клещи для снятия и установки разжимных шайб. Такие шайбы часто использовались для фиксации роликов на осях в лентопротяжных механизмах магнитофонов.

Отличаются разжимные клещи от обычных тем, что, когда сжимаешь ручки, губки их не смыкаются, а наоборот, удаляются друг от друга. Заведя концы разжимных клещей сначала в одно углубление для уголков намотки провода, а затем в другое, и сдавливая ручки, удалось практически, не повредив корпус, разобрать его.

Как выяснилось, в одной половинке корпуса по торцу сочленения шел выступ, а на другой половинке паз, в который входил выступ. Перед сборкой место сочленения было смазано клеем, растворяющим материал корпуса.

Для того, чтобы вынуть плату из корпуса пришлось еще потрудиться отверткой с плоским жалом, отсоединяя приклеенный пластмассовый уголок, к которому пристыковывается вилка - переходник. Печатная плата с радиодеталями экранирована двумя латунными экранами, один из которых припаян к общему проводу платы припоем. Для снятия экрана пришлось поработать паяльником.

В результате проделанной работы адаптер удалось извлечь из корпуса. Плотность монтажа оказалась очень высокая, в дополнение элементы залиты компаундом. Судя по всему, при конструировании адаптера, возможность его ремонта при эксплуатации не предусматривалась.

Но определить место, куда запаяны провода, идущие для подключения ноутбука, оказалось, не сложно. Провод, пропускался пятью витками через ферритовое кольцо, запаивался в печатную плату. Ферритовое кольцо является дросселем для снижения уровня излучающих помех, идущих из адаптера, и одновременно не допускает прохождения импульсных помех с ноутбука.

После определения точек выхода питающего напряжения на ноутбук, появилась возможность проверить работоспособность адаптера. На фото места паек проводов обведены кружочками, синим цветом пайка отрицательного вывода, а красным цветом - положительного.

Подал на адаптер питающее напряжение и измерял напряжение в местах пайки проводов. Вольтметр показал 6,5 В, что свидетельствовало о работоспособности схемы. Напряжение было меньше нормы 18,5 В, так как адаптер был подключен без нагрузки и по этому находился в режиме ограничения выходного напряжения Следовательно, причину неработоспособности адаптера следует искать в проводе, идущем от адаптера к компьютеру.

При внимательном рассмотрении вилки адаптера, которая вставляется в ноутбук, обнаружил, что один из 5 контактов немного почернел и в отличи от других, плохо подпружинивается. При нажатии на него, он утапливался, а обратно выходил только, если его пошевелить. Надежное электрическое соединение такой контакт обеспечить не мог.

Прозвонка омметром проводов показала, что оба провода целые и дело в контактах вилки. Крайние контакты были соединены между собой, и соединены с отрицательным выводом адаптера. Почерневший контакт, прозванивался с положительным выводом адаптера, а остальные два висели в воздухе. Ничего не оставалась, как попробовать разобрать вилку и попытаться ее отремонтировать.

Зажал металлическую часть вилки в тиски и осторожно отверткой сдвинул пластмассовую часть. К сожалению, вилка разобралась совсем не так, как я ожидал, так как ее контакты были припаяны к печатной плате, и легко оторвались.

Возможность припаять проводники к контактам вилки осталась, но требовалось еще восстановить пружинящие свойства почерневшего контакта. Решил разобрать вилку полностью.

Выбил тонким керном два штифта и вынул пластмассовую часть с контактами. Но это не дало результата, так как подвижная часть контакта была завальцована в неподвижной. Заменить ослабленную из-за перегрева пружинку не представилось возможным.

В результате проделанной работы удалось выяснить причину отказа адаптера питания ноутбука Apple MagSafe 85W. В результате приложения значительных усилий к проводу, выходящему из вилки, один из контактов оторвался от печатной платы, и питающее напряжение подавалось только через оставшийся второй.

Так как ток потребления компьютера составляет до 4,6 А, то одного контакта было недостаточно и он начал перегреваться. От нагрева пружина ослабла, и перестала прижимать контакт в ответной части, и подача питающего напряжения прекратилась полностью. Для того, чтобы закончить ремонт, придется искать новую вилку или отказавший адаптер питания ноутбука Apple MagSafe по причине выхода из строя электроники.

Как я слышал, еще часто адаптеры питания ноутбука Apple MagSafe 85W теряют работоспособность по причине перетирания провода в месте выхода из корпуса, и происходит это по причине изгиба провода при намотке на откидные уголки. Кто столкнулся с такой поломкой уже знают, что нужно сначала сделать петлю из провода в месте выхода из корпуса, чтобы исключить его изгиб под прямым углом, а затем уже наматывать.

В большинстве схем адаптеров стоит маломощный транзистор в корпусе ТО-92 – KSP44, MPSA44 и др. – с обозначением «44», а также BF420, 13001 и другие аналогичные. Это сравнительно низковольтные транзисторы (400 В, a BF420 – вообще 300 В), к тому же они работают практически на пределе, и температура их корпуса на номинальном токе нагрузки доходит до 70 °С. Поэтому они часто выходят из строя (обычно в момент включения адаптера в сеть), одновременно с транзистором сгорают диоды выпрямителя, резистор R1 (по схеме на рис. 1.18), резистор в цепи эмиттера транзистора (если есть) и некоторые другие резисторы (это заметно по их обугленным корпусам) и стабилитрон VD3. Во время ремонта все эти элементы нужно проверить и при необходимости заменить исправными.

У транзисторов разных производителей может быть разная цоко- левка, поэтому перед впаиванием нового транзистора необходимо убедиться по дорожкам на плате (коллектор соединен с обмоткой трансформатора, эмиттер непосредственно или через резистор сопротивлением менее 100 Ом соединен с «минусом» питания, к базе обычно подключены несколько резисторов-конденсаторов, один из резисторов высокоомный, сопротивлением более 100 кОм) в правильности цоколевки транзистора и при необходимости изогнуть их.

Транзистор VT1 желательно заменить более мощным и высоковольтным – идеально 500-вольтовым транзистором 13003 любого производителя, в корпусе ТО-126 (корпус – как у отечественного КТ815). В большинстве случаев цоколевка совпадает (эмиттер-кол- лектор-база, если повернуть названием к себе), поэтому не нужно ни возиться с дорожками, ни изгибать выводы транзистора.

У этого транзистора коэффициент передачи тока Ь 21э чуть ниже (10…20 против 40…50), поэтому сопротивление высокоомного резистора нужно уменьшить до 470…330 кОм. Использовать другие типы транзисторов не рекомендуется – у них или слишком низкое рабочее напряжение (КТ940А, КТ969А – всего 300 В), или слишком низкий коэффициент h 2 b и вдобавок встроенный низкоомный резистор между эмиттером и базой – такой транзистор в этой схеме работать не будет.

Related Posts

Построение вторичных источников питания с использованием преобразователей выпрямленного сетевого напряжения (без сетевого трансформатора) привлекает внимание разработчиков не только компактностью конструкции. В некоторых случаях такой блок оказывается наиболее рациональным с точки…….

На следующем рисунке изображена схема устройства, выходное напряжение которого можно регулировать от О до 10В. Требуемое значение устанавливают переменным резистором R2, При установке его движка в нижнее (по схеме) положение…….

Схема импульсного стабилизатора ненамного сложней обычного, используемого в трансформаторных блоках питания, но более сложная в настройке. Поэтому недостаточно опытным радиолю­бителям, не знающим правил работы с высоким напряжением (в частности, никогда…….

Этот блок может быть использован для питания электронных часов, микрокалькулятора, электронного термометра, другой маломощной радиоэлектронной аппаратуры (рис. 5.3).Основные технические характеристики:Переменное напряжение источника питания, В 220 ±15%;Максимальная мощность нагрузки, Вт 3;Частота…….

Небольшие размеры этого устройства достигнуты благодаря тому, что в нем применены малогабаритные детали. Транзисторы рассеивают мало тепла: когда через них протекает ток, они полностью открыты. Источник не критичен к замыканию…….

Импульсный блок питания вмонтирован в большинство бытовых приборов. Как показывает практика, именно этот узел довольно часто выходит из строя, требуя замены.

Большое напряжение, постоянно проходящее через блок питания, не лучшим образом сказывается на его элементах. И дело здесь не в ошибках производителей. Повышая срок службы путём монтирования дополнительной защиты, можно добиться надёжности защищаемых деталей, но потерять её на только что установленных. Кроме того, дополнительные элементы усложняют ремонт – становится трудно разобраться во всех хитросплетениях полученной схемы.

Производители решили эту проблему радикально, удешевив ИБП и сделав его монолитным, неразборным. Такие одноразовые устройства встречаются всё чаще. Но, если вам повезло – отказал разборной блок, самостоятельный ремонт вполне возможен.

Принцип работы у всех ИБП одинаков. Различия касаются только схем и типов деталей. Поэтому разобраться в поломке, имея основополагающие познания в электрике, довольно просто.

Для ремонта понадобится вольтметр.

С его помощью измеряется напряжение на электролитическом конденсаторе. Он выделен на фото. Если напряжение 300 В – предохранитель цел и все остальные, связанные с ним элементы (сетевой фильтр, кабель питания, входные ) исправны.

Бывают модели с двумя небольшими конденсаторами. В этом случае о нормальном функционировании упомянутых элементов свидетельствует постоянное напряжение 150 В на каждом из конденсаторов.

При отсутствии напряжения нужно прозвонить диоды выпрямительного моста, конденсатор, сам предохранитель и так далее. Коварство предохранителей в том, что, выйдя из строя, они внешне ничем не отличаются от рабочих образцов. Обнаружить неисправность можно только через прозвонку – сгоревший предохранитель покажет высокое сопротивление.

Обнаружив неисправный предохранитель, следует внимательно осмотреть плату, так как выходит он из строя зачастую одновременно с другими элементами.

Испорченный конденсатор легко заметить невооружённым глазом – он будет разрушен или вздут.

В таком случае он не нуждается в прозванивании, а просто выпаивается. Также выпаиваются и прозваниваются следующие элементы:

• силовой или выпрямительный мост (выглядит как монолитный блок или может состоять из четырёх диодов);
• конденсатор фильтра (выглядит как большой блок или несколько блоков, соединённых параллельно или последовательно), находящийся в высоковольтной части блока;
• транзисторы, установленные на радиаторе (это – силовые ключи).

Важно. Все детали выпаиваются и заменяются одновременно! Замена по очереди будет приводить каждый раз к выгоранию силовой части.

Сгоревшие элементы нужно заменить на новые. Радиорынок предлагает богатый ассортимент деталей для блоков питания. Подобрать неплохие варианты по минимальным расценкам довольно легко.

На заметку. Предохранитель можно успешно заменить кусочком медного провода. Толщина провода в 0.11 миллиметра соответствует предохранителю на 3 Ампера.

• перепады напряжения;
• отсутствие защиты (место под неё есть, но сам элемент не установлен – так производители экономят).

Решение этой неисправности импульсных блоков питания:

• установить защиту (не всегда возможно подобрать нужную деталь);
• или использовать фильтр сетевого напряжения с хорошими защитными элементами (не перемычками!).

Что делать, если нет выходного напряжения?

Ещё одна часто встречающаяся причина неисправности блока питания никак не связана с предохранителем. Речь идёт об отсутствии выходного напряжения при полностью исправном таком элементе.
Решение проблемы :

1. Вздутый конденсатор – требуется выпаивание и замена.
2. Вышедший из строя дроссель – необходимо вынуть элемент и поменять обмотку. Повреждённый провод разматывается. При этом ведётся подсчёт витков. Затем на это же количество оборотов наматывается новый провод подходящего . Деталь возвращается на место.
3. Деформированные диоды моста заменяются новыми.
4. При необходимости детали проверяются тестером (если визуально не обнаружено повреждений).

Перед тем, необходимо обязательно изучить правила безопасного использования такого инструмента. Таким прибором нельзя светить в отражающие поверхности, поскольку можно повредить глаза.

Вполне по силам соорудить самому. В качестве нагнетателя используется вентилятор, а нагревателя — спираль. Наиболее оптимальным вариантом является схема с тиристором.

Причины поломки :

• плохая вентиляция.

Решение :

• не закрывать вентиляционные отверстия;
• обеспечить оптимальный температурный режим – охлаждение и вентиляцию.

Что необходимо запомнить :

1. Первое подключение блока производится к лампе мощностью 25 Ватт. Особо важно это после замены диодов или транзистора! Если где-то допущена ошибка или не замечена неисправность, проходящий ток не повредит всё устройство в целом.
2. Начиная работу, не стоит забывать, что на электролитических конденсаторах длительное время сохраняется остаточный разряд. Перед выпаиванием деталей необходимо закоротить выводы конденсатора. Напрямую этого делать нельзя. Следует произвести закорачивание через сопротивление номиналом выше 0,5 В.

Если весь ИБП тщательно проверен, но всё равно не работает, можно обратиться в ремонтную мастерскую. Возможно, ваш случай относится к сложной поломке всё-таки поддающейся исправлению.

По статистике около 5% поломок требуют замены блока. К счастью, это устройство всегда доступно. В магазинах можно обнаружить богатый ассортимент в разных ценовых категориях.

Особенности ремонта импульсного блока питания DVD на видео

Сломанный адаптер питания – совсем не редкость. Чаще всего блок питания для ноутбука (batterion.ru/power-supply) выходит из строя из-за небрежного обращения или резкого скачка напряжения в сети. Обнаружив, что причина отсутствия питания в заряднике, можно отдать устройство в ремонт, купить новое или попытаться починить девайс самому. Последний вариант обойдется дешевле всего, при условии знаний электротехники. В противном случае есть риск окончательно «добить» зарядное устройство и сжечь компьютер.

Что ломается в адаптере чаще всего

Перечислим самые распространенные неисправности, и отчего они случаются:

1. Кабель. Разрыв или залом проводов – логичное следствие острых собачьих зубов, поставленной на шнур ножки стула или дивана.
2. Коннектор. Классический пример, поставили ноут на зарядку, забыли и решили перенести компьютер в другую комнату. Результат – вырванный «с мясом» штекер из гнезда лэптопа.
3. Батарея блока питания. Электронная «начинка» чаще всего «горит» из-за перепада напряжения. На втором месте – пролитая жидкость, на третьем – падение на кафельный пол с высоты.

Специалисты Баттериона приводят инструкцию, как починить зарядку от нутбука .

Схемы блоков питания для ноутбуков и особенности ремонта зарядника

Итак, если вы обладаете достаточным опытом «общения» с паяльником и умеете читать электросхемы, можно взяться за ремонт адаптера. Расскажем, как устранить две самых распространенных поломки блока питания своими руками.

Как починить блок питания ноутбука

Чтобы отремонтировать электронный преобразователь адаптера, нужно вскрыть пластиковый корпус устройства. Для этого следует найти продольный шов на коробке, вставить тонкий нож или плоскую отвертку и аккуратно рассоединить корпус на две половины.

Извлечь «начинку», если она прикрыта металлическими пластинами, их необходимо аккуратно снять или отпаять.

Теперь можно увидеть «масштабы трагедии». Для дальнейших действий понадобится схема сетевого адаптера. По ней легко определить, какие элементы, с какими параметрами подключены в цепь.

Сломавшийся элемент нужно отсоединить и заменить новым. Обратите внимание, что исправная запчасть должна по характеристикам быть идентичной старой. Припаяв новую деталь, нужно поместить плату в корпус и аккуратно склеить половинки адаптера.

После того, как клей высохнет, можно ставить ноутбук на зарядку.

Если такая процедура кажется слишком сложной – сразу покупайте новый блок питания (batterion.ru).

Замена штекера зарядного устройства

Чаще всего «страдает» шнур блока питания. Консультанты BatteriOn поделились опытом, как исправить эту поломку.

Инструкция по ремонту кабеля:

1. От блока питания отрезать кабель.
2. Зачистить провода.
3. Взять новый штекер, разрезать провода и прикрутить из параллельно по центральному.
4. Запаять место соединения специальным техническим феном. Можно использовать изоленту или термоусадочную трубку. Последнюю следует сразу надеть на шнур.
5. Чтобы не было замыкания – заизолировать соединенные провода.
6. Подключить зарядку к ноутбуку и включить в сеть.

Теперь вы знаете, как отремонтировать блок питания ноутбука . Есть уверенность в своих силах и необходимые инструменты – можно приступать к починке. Но специалисты предупреждают: неудачный ремонт может усугубить ситуацию и к неработающей зарядке добавится сгоревший лэптоп.

Висел себе на розетке сетевой адаптер - блок питания для цифровой метеостанции, да и упал. Время его видать пришло. Упал так, что работать перестал. И не то чтоб вещь эта такая уж ценная - просто поди подбери на нужное напряжение, ток, разъём питания станции... Не идти же в самом деле в магазин и сказать: дайте мне новый сетевой БП к .

Но и разобрать его простой отвёрткой не получится - коробочка-то заклеена, как и большинство аналогичных сетевых адаптеров! Придётся брать нож и молоток. Чтоб бить и резать.

Ставим лезвие на соединительный шов и аккуратно (мы же не хотим окончательно добить несчастный девайс) стучим по ножу. И так по-кругу, точнее прямоугольнику коробки.

Если рука вас не подвела - корпус слегка треснет и дальше вскрывать его станет легче. После полного разъединения половинок заглянем внутрь.

Тут блок питания выполнен по ещё старой, трансформаторной схеме. Сейчас используют в основном импульсники, но и такие ещё попадаются. Начнём с прозвонки первичной обмотки - это самое главное. Если первичка не сгорела, то половина ремонта считай выполнена. Точнее шансы на успех вырастают вдвое.

Неполадки в выпрямителе (та небольшая плата с деталями) обычно сводятся к замене диодов или конденсатора, что совсем не сложно и не дорого. Не забываем прозвонить провод - его обрыв частое дело, особенно у штекера.

В данном случае от удара об пол оторвался один из проводков вторичной обмотки и слегка его зачистив просто нарастил длину обрезком многожильного монтажного провода в изоляции. Всё прекрасно заработало.